| 每个爱旅游的人都有一个西藏梦，每个爱西藏的人必定还有一个墨脱梦。无论寻迹户外的老驴，还是刚步入旅游这个江湖的菜鸟，无论是捧着张小娴在烟敦路品味细啜下午茶的小资美眉，还是都市里驾驶着越野车的“流氓大亨”，只要听闻过墨脱的传说，无一幸免地会中了墨脱的“毒”，胸中波涛汹涌起一个铿锵的墨脱梦。 圆墨脱梦，希求的并不仅仅是高原“莲花”的神秘，成功男人圆“英雄系马、壮士磨剑”之梦；有几分轻狂的少年圆要把这世界看个透彻的历练之梦；失意者圆旷茫中挑战大自然的气势之梦；如花的美女圆“把你的笑貌写进我的生命”的突破之梦；户外新驴圆个人徒步史上的里程碑之梦；弃世者圆人生的完结之梦。  多雄拉雪山垭口，这里与拉格遥遥相望。 无论要圆什么梦，追求哪些理想，墨脱魔力都无边。去过墨脱，它便赢去我们的心。你对它的爱比爱情更刻骨铭心；你和它之间有一条无形的线，千里万里外，墨脱一次塌方一场豪雨，都会令你时而焦急，时而高昂。 请随我一起徒步墨脱 莲花秘境的神秘光芒 墨脱是什么样子？那里冷吗？气候如何？与世隔绝的中国最后一个不通公路(注：2010年公路已贯通，但也只能季节性通车)的县城有怎么样的容貌？每年二分之一时间被囚禁在雪山里的墨脱人如何生活？被称为“高原孤岛”的地方绵绵延伸着怎样的孤独？无数猜测在心中雀跃，墨脱闪烁着神秘的光芒，在喜马拉雅山脉东端南麓的雪山雾林里迷惑着众生。一串串疑问只有提问者，很少找得到有效的回复。  多数人向强大的互联网寻求解答，或在书籍、报纸里挖掘有关墨脱点滴的消息。1951年5月，中央政府与西藏噶厦地方政府签署协议，西藏和平解放，但解放军第一次挺进墨脱，却足足等到一年之后。 当年解放军如何挺进墨脱，没有更多详细的记载，但一个凄凉的故事却让人掩面动容。为了修建边境动脉，给“康藏公路”做调研，由解放军与苏联专家组成的工作组历尽艰险抵达墨脱宗(县)后返程时，突然一位老人跪倒在地，一边叩头一边从干瘪的嘴唇里说出几句不流利的汉话：大人在上，小人有罪。工作组的人搀扶老人，表明解放军身份，老人结结巴巴发问：解放军是什么？原来老人1911年跟随清朝驻藏大臣赵尔丰追击波密王深入，与队伍失散，就再也没有走出过墨脱山高谷深，道路崎岖陡峭，暴虐的山洪，需要用双手用力抠着岩缝攀爬、稍不留神就会滑坠江心的悬崖绝壁，这一切都切断了老人叶落归根的路。  墨脱，常年打开死亡之门的“黑色之谷”，让人生畏，译成汉语，却芬芳轻柔，盛满知足的宁静。《墨脱县志》里这样写道：藏经《甘珠尔》称白玛岗为“佛之至净土，圣地最殊胜”。这个会聚无穷美感的名字，传说起源于一千多年前，藏传佛教创始人莲花生大师越高山履平地，经过千难万险，最终发现了这个状似莲花的地方，能赐予人莲花般的宁静吉祥，因而大师就找了个地方住下来，建屋起庙修行宏法。大师起的“博隅白码岗”名字也不胫而走，墨脱从此成为无数佛教信徒心中的朝拜圣地。然而事实却是，雪峰、冰川、林海，美得让人窒息的莲花秘境，却并不是人类最适合居住的地方。谁也说不清楚，由于地质复杂，气候诡变，每年有多少重大险情在这里发生，这里的人们又要经受多少次地震、雪崩、滑坡、泥石流和塌方。  因为地处断裂带上，1989年国家投资上亿元贯通的墨脱公路，雨季来临时又被冲毁，几度中断。驴友界流传一个故事，1989年扎墨公路第一次贯通，第一辆兴冲冲驶入墨脱的汽车，却再没出来。勇于吃螃蟹的车主，也是第一个被螃蟹制服的车主。中国大江南北的天堑早已变通途，可是通往吉祥莲花墨脱的高山峡谷，依然阻挡着人类的车轮，阻碍着外界文明的进入，靠人背马驮进去的少量物质，让秘境里的人们看得见现代化文明，却无法像我们一样淋漓享受，无法想象至今“刀耕火种，二牛拉杠”等原始状态的生产方式，在墨脱境内还普遍存在。 派镇高原孤岛最后的中转站 每年5月还没到，多雄拉雪山积雪也没开始融化，海拔3000多米的米林县派镇已不再冷清，旅店每天都住满了人，到了傍晚，又有成群结队的人住进来。选择在派镇旅店住下来的人，基本上是剑指墨脱的驴友，集结在这里等待天气变好，以便翻越雪山，穿越墨脱。希望一睹南迦巴瓦峰雄姿的观光客，当然不屑于到这里睡40元/晚的床位，吃20元/碗的面条，去几十人合用的为数不多的公厕。西藏的中小旅馆，多数靠太阳能热水器供客人洗漱，所以这里洗澡要看天，阴天下雨，就只能用冷水了。  派镇是藏南米林县下辖三镇之一，雄峙于神山南迦巴瓦脚下，处于世界陆上海拔最高、最深、最长的峡谷—雅鲁藏布江大峡谷最佳入口处，从派镇到墨脱，海拔高度从4200米下降到不足1200米，派镇所处的天然地理位置，决定其必然肩负着通向“高原孤岛”墨脱的最后一个大型集中转运站的使命，承载着连接繁华与封闭的艰辛。  波密—墨脱公路没有开通前，藏在千山万壑之中的墨脱所需要的大型物资、设备都是从派镇和波密一次次运进墨脱的。直到后来，空军航空兵开辟了成都至墨脱的“空中走廊”，随后，2010年扎墨公路—扎木到墨脱的公路再次全面打通，派镇的重要地位才略显黯然。往日霸主的锋芒被掩盖，并不意味着派镇已经微不足道了。“莲蕊”里面的百姓无论出行还是生产、生活物资的运输，依然会首选派镇。原因是以波密作为起点的扎墨公路虽然修通了，但每年有长达6个月的大雪封山期，路上又要经过7个地震碎裂带，一旦6～7月进入藏南雨季，还会有多种地质灾害发生，扎墨公路随时可能中断交通数天甚至数月。  派镇是进入墨脱的中转站，但要说穿越墨脱真正的起点，多数人定在离派镇10多公里的松林口。通向松林口修了简易车道，想节约体力的徒步者，可以花30元坐村里唯一一部卡车上去。由于当地经济条件制约，路况极差，路宽仅一个半车身，盘山路路面凹凸破碎，泥泞颠簸，而且一边紧挨悬崖，坐在车里的人经常不由自主地连声惊叫。 最难路程翻越多雄拉雪山垭口 从松林口起，就是进出墨脱最艰难的一段—翻越多雄拉雪山垭口。垭口高度仅4221米，这在平均海拔4000米以上的“世界屋脊”是常见的高度，松林口到多雄拉雪山垭口海拔高度垂直上升不过几百米，但徒步者长年在平原生活，又没有充分时间适应高原缺氧环境，会导致体能下降，因此，常人翻山时还是容易发生高原反应。而雪山变幻莫测的浓雾，以及青藏高原的寒流与印度洋暖湿气流在多雄拉山口常年碰撞，引发的八九级甚至十一二级狂风，才是最致命的威胁。越接近垭口，越感受到盘旋山口处的大风对身体强烈的冲击，让人站都站不稳，有经验的向导会猫下腰，降低身体重心以保持平衡，大风让相隔几米远的两个人听不清对方说话。这里能见度极低，即使光照最好的上午10点左右，往往也只有十几米，落后队友的徒步者，只能靠队友刚踩下还没完全被风吹平的脚窝做指引，分辨方向。  多雄拉山口是道鬼门关，“人兽不宜久留”。山口天气变化无常，无论进山还是出山，必须赶在中午12点前翻过垭口。世代翻越雪山的门巴族、珞巴族和藏族人都尽可能上午翻山，因为中午温度最高，部分冰雪从下部融化，容易发生雪崩。中午12点过后，山口大雾弥漫，风雪交加，徒步者在能见度极低时容易迷路。山上常年气温在零摄氏度以下，寒风刺骨，盛夏时节也会随时下起雨夹雪，雨雪打在脸上像刀割一样，而大风又会带走身体热量造成失温，如果走错了方向，后果难以预料。 攻略 线路： 大凡去过墨脱的人都知道，从中国控制区进出墨脱有4条古道和一条公路(扎墨公路)，其中主要线路有两条，另外几条线路太过崎岖陡险，加上历年地质灾害过后，政府组织村庄整体迁移，人烟荒无，路径都被茅草遮掩而废弃。其中帕隆藏布-雅鲁藏布-墨脱沿江一线，虽不翻雪山隘口，但要通过雅鲁藏布江大峡谷，道路崩阻更加危险，仅极少数科考组织曾经尝试穿越。  派镇-墨脱-波密是一根线上的三个重要点，也是常规两条进出墨脱的线路起止点。人们常说的徒步路线，是指从派镇出发，翻越雄多拉山进入墨脱，称为“多雄拉线”。公路进出墨脱线，则指起点波密，终点墨脱的扎墨公路，扎墨公路也可以徒步，乐趣与风景不如前者，因而多数人选择派-墨徒步进，墨-波坐车出。另外，还有一条逐渐消失的墨脱徒步线路—“排墨线”，更危险艰辛也更诱人，一路要攀援壁立如削的崖壁，跨过死亡坳壑，不少路段被常年地震摧毁，被山洪冲塌，很多地方草高没人，根本无法通行，必须由向导刀劈斧砍开路，沿途无定点解决食宿的地方，经过的村庄多年荒废，空无一人，途中还要经过两个海拔更高、常年积雪的垭口，这条线从林芝县排龙乡出发，经玉梅、扎曲、巴玉、甘甸、加拉、帮辛，共110多公里长，全程徒步需要8～12天，然而，“排墨线”才能让人真正领略到隐秘在喜马拉雅高高雪峰里，世界第一大峡谷腹地的绝美风光。 交通： 徒步墨脱的团队，多数早上从拉萨包车，当晚抵达，住在派镇上。从拉萨包车到派镇通常要走一天，拉萨到派镇全程不到620公里，之间没有直达班车。单独前往的徒步者需要在林芝(八一镇)中转，从拉萨坐班车到林芝，再花50元车费，从林芝坐乡上班车到派镇，拉萨发往林芝的最早一班车在早上8：00发车，发车时间虽然很早，道路也不远，但是因交通安全原因，西藏境内多数公路实行限速行驶，抵达林芝时多数还是赶不及坐下午2：30发往派镇的最后一趟班车。假如当天乘客多，16：00～17：00会增开一趟班车。 圣地墨脱，请不要鲁莽采撷 地处印度板块与亚欧板块接合处的墨脱像地球磁场，从地心深处诱惑着众生。墨脱一直是寂寞的，地处边陲、没路、不便利、危险重重，从没热闹过，只是不知道从何时起，墨脱由不知名，到揭开神秘面纱，再到被推上神坛，驴友还有更多普通人，憧憬着墨脱，神一样敬重墨脱，把徒步墨脱当做苦修境界，功德圆满的通道。 
受冬季降雪影响，西藏东部墨脱县、米林县旅游局近日正式封锁了派镇至背崩乡徒步进入墨脱的旅游路线，预计明年4月开通。 |
